laser conclusie

Ik ben een weekend aan het testen geweest, omdat er mensen zijn die twijfelen of dit wel zou kunnen werken. En ik had er al eens mee getest, en kwam er toen al achter dat het allemaal niet super makkelijk is om even een foto te branden.

Daardoor is dit ook niet geschikt voor mensen die eigenlijk niet weten hoe hun machine werkt. Die een ontwerp van internet af halen, en het frezen, en dan tegen de familie (en op facebook) heel stoer laten zien wat ze gemaakt hebben. Mijn idee is, je heb niets gemaakt? je heb op een paar knoppen gedrukt. Maar voor deze mensen is het dus niet geschikt.

Ik begrijp de onderstaande waarschuwing van de J-Tech pagina nu ook een stuk beter :
Please read the instructions before purchasing to make sure you understand how to set up and use this board. We will offer support, but it is assumed that you understand the theory and operation of this device and can set it up yourself.

Er zijn zoveel variabele waardoor het goed of fout kan gaan.

Ten eerste moet je de elektronica werkend krijgen. Ik vond dat simpel, maar onder tussen weet ik dat er veel mensen zijn die daar erg veel moeite mee hebben. Dus een klein beetje verstand van spanning/stroom en in/output moet je wel hebben. Je moet weten hoe je een Arduino Due moet programmeren/laden. Het kan ook met een andere type Arduino, maar dan zal je ook zelf de software aan moeten passen (ik heb het ook met een Mega getest maar dan moet er wel met inputs gewisseld worden. De Mega kan niet omgaan met interrupts op alle inputs. )

Dan is er heel veel verschillende software dat gebruikt word. Ik heb het gemaakt met Mach 3, gewoon op de printerpoort. Of het ook werkt met Mach3, en USB of ethernet, via plugins, weet ik niet. Het zal haast wel, maar ik heb het niet getest? Het zal ook wel werken via andere programma's , maar dat zal je zelf moeten zoeken. Ik heb mijn toolpad gemaakt met Artcam 2018. Maar ik heb het ook wel eens met andere software gedaan. Dit is ook iets wat je zelf moet uitzoeken.

Ten tweede moet je je CNC control software begrijpen. Je moet vanuit je besturing diverse outputs configureren. Je moet er een nieuwe As er bij maken, hier nieuwe outputs aan koppelen. Deze outputs moet je aansluiten op de Arduino. Ik kan niet zeggen welke outputs, en welke CNC-As je moet configuren. Dit is helemaal afhankelijk van jouw hardware. Ik heb in mach 3 er een aantal knoppen bij gemaakt, om de verschillende mode de kiezen. Ik denk ook dat veel mensen niet weten hoe ze dat zouden moeten doen.

Ten Derde, ik weet niet welke laser jij gebruikt. Ik weet niet hoe dik de lijn is die jouw laser brand. Ik weet niet hoeveel Watt jouw laser is. Je zal dat zelf allemaal uit moeten proberen. Dit doe je door proefwerkstukjes te maken, en naar het resultaat te kijken, en daar je workflow op bij te stellen. Ook bijvoorbeeld de Feedrate (snelheid) welke je gebruik beïnvloed het resultaat nogal, wat ook wel weer logies is, want als je sneller beweeg, heeft de laser minder tijd om te branden.

Ten vierde, is het resultaat erg afhankelijk van het materiaal waar je het op probeert. Zoals je hieronder zie, ging het op het stuk vurenhout een stuk minder goed. Ook op MDF ging het niet echt fijn. Op dat stuk harder hout ging het een stuk beter.

Ten vijfde, je moet een klein beetje verstand hebben van Bitmap teken software. Zodat je een plaatje groter/kleiner kan maken. Dat als hij te donker of te licht is dit een beetje kan verbeteren.

Ik heb in Paint Shop Pro het bovenstaande test bitmap plaatje gemaakt.
De eerste oude man, onder de letters, is 256 grijs tinten, de volgende is 64 (geloof ik) grijstinten, 3de is 16 grijs tinten, 4de is zwart/wit.

(Click op het plaatje)

Dit was het resultaat, van maanden terug. Dit was op MDF. Toen dit werkte, heb ik er eigenlijk een tijd niet naar gekeken. Had toen weer andere dingen te doen. Wel viel me toen al op dat het niet even simpel een foto branden zou worden.

(Click op het plaatje)

Maanden later nog eens het zelfde ontwerp geprobeerd. Dit is op een stuk vuren hout.

Ook hier zie je eigelijk weinig grijs tinten.

(Click op het plaatje)

Ander stuk (harder) hout. Op een feedrate 500mm/min. Begint er iets beter uit te zien. Erg donker.

(Click op het plaatje)

Op 1200 mm/min.
Kleur word beter.

(Click op het plaatje)

wel zie je op deze foto dat ik de Laser in artcam nog te dik heb staan, want ik zie hier in het plaatje nog lijnen.

Maar het resultaat word beter.

Ik vroeg me af waarom het 4de oude mannetje zo slecht te zien was, zeker ten opzichten van de test van maanden geleden. Maar opeens wist ik het... Ik had de plunge Rate in artcam de 2de keer te langzaam laten staan. Daardoor gaat het wisselen tussen aan/uit veel te langzaam. Dus eigenlijk zou ik de bovenstaande nog eens moeten doen. De feedrate van het bewegen van de virtuele z-as (nu de laser) moet zo snel mogelijk!!.

Timelaps filmpje van het bovenstaande testen.

Nieuw Ontwerp.

(Click op het plaatje)

256 kleuren

(Click op het plaatje)

16 kleuren

(Click op het plaatje)

Conclusie: Het kan dus werken, maar je zal even bezig zijn om er een goed resultaat uit te krijgen.

De aan/uit mode is veel simpeler. En dat kan ook zonder de Arduino, gewoon 5 Volt op de PWM ingang van de laser aan / uit schakelen. Dit zou ik wel met een uitgang (geen relais) op je breakoutboard doen. En dan werken met de M10/M11 commandos. Dat werkt super snel.

Foto's branden via PWM. Dat is te doen, maar het is wel even zoeken naar alle juiste settings. En daarom niet echt geschikt voor iedere CNC-er.

Ik denk ook niet dat ik vaak foto's zal branden, maar ik vind het gewoon leuk om het uit te zoeken, en te kijken of het werkend kan krijgen. Vaak als het eenmaal werkt, begin ik weer aan iets nieuws. Ik ben dus niet iemand die contineu de zelfde dingen maakt met zijn machine.

aanvulling 2022-05-23:
Omdat een laser natuurlijk niet echt lineair brand, ben ik van plan de software in de Arduino te wijzigen.
Ik zat te denken aan 2 potmeters op 2 analog inputs van de Arduino, waarmee ik minimale en maximale laser output in kan geven.

Nu is het, dat de laser onder de PWM 64 niets meer doet, en boven de 128 PWM te donker is. Zat er aan te denken om de kleur waar Mach 3 om vraagt ( 0 - 255) te verschalen tussen de 2 ingegeven minimale en maximale waarde.

Beetje lastig uit leggen, maar het zit wel goed in me hoofd :-)